Home-theater-designers
Varje ljudsystem, från en $ 250 garage-stereo till en $ 2500 $ hemmabio till ett $ 250.000 mega-system, kan dra nytta av en subwoofer. Alla vet att en subwoofer kan leverera renare, djupare och kraftfullare bas än de flesta huvudhögtalare. Subs har också en fördel genom att de kan placeras var basresponsen är optimal i ditt rum, medan dina huvudhögtalare måste placeras för bästa mellanregister- och diskantrespons.
Att köpa en sub är dock inte så enkelt. De finns med bashögtalare i storlek mellan sex och 24 tum, förstärkare med en effekt på 50 till 3000 watt, och frekvenssvaret faller i vissa fall långt under vad människor kan höra (men inte under vad du kan känna). Varje sub kommer med någon form av prestationsspecifikationer, men specifikationerna innehåller nästan aldrig en förklaring till hur de bestämdes.
Efter att ha granskat och mätt hundratals subwoofers sedan 1990, och efter att ha sett dussintals av dem genom blinda tester med en panel av lyssnare, har jag lärt mig mycket om vad som är viktigt och vad som inte ... och vad man kan och inte kan ignorera specifikationerna.
I den här artikeln kommer jag att diskutera de funktioner du bör leta efter och hur du kan och inte kan bedöma prestanda för en sub utifrån dess specifikationer.
Funktioner
Nästan varje subwoofer (utom kanske några modeller i väggen och i taket) har en inbyggd förstärkare med inbyggd crossover. Om du har en AV-mottagare, surroundprocessor eller stereoförförstärkare med inbyggd crossover kommer du antagligen inte att använda den i subwoofern. Om du har ett stereoanlägg behöver du förmodligen det. Nästan alla subwooferkorsningar erbjuder en tillräckligt brant lutning och ett tillräckligt stort justeringsområde för gränsfrekvens så att de kan passa ganska enkelt med nästan alla huvudhögtalare.
Praktiskt taget alla subwoofers har en linjenivåingång med ett RCA-uttag. Det här är allt du behöver om du använder en AV-mottagare, en surroundprocessor eller en stereoförstärkare med en inbyggd sub crossover. Om du använder sub med ett stereoanlägg som inte har någon form av sub crossover, leta efter en sub med högtalarnivåer. Med hjälp av dessa ingångar kan du ansluta suben med extra högtalarkablar anslutna från förstärkaren eller huvudhögtalarna. Dina huvudhögtalare kommer emellertid fortfarande att få djupa bassignaler, om du ställer in subwooferns delningspunkt på eller något över högtalarnas nominella basrespons (vanligtvis cirka 50 till 80 Hz för bokhyllahögtalare, 20 till 40 Hz för högtalare), sub och högtalare bör smälta ganska bra. Några företag - framför allt REL och Sumiko - inkludera extra kontroller som låter dig blanda högtalarnivåingången med linjenivåingången. Jag tycker att dessa subs tenderar att smälta smidigt med huvudhögtalarna, även om de vanligtvis inte har lika mycket utdata som deras mer hem -teaterorienterade konkurrenter.
bästa sakerna att göra med en hallon pi
De flesta subs ger dig en omkopplare så att du kan vända subfasen 180 grader. Vissa ger dig en ratt som justerar fasen från noll till 180 grader. Strömställaren fungerar vanligtvis okej, men jag föredrar vredet eftersom det gör det lättare att finjustera blandningen med huvudhögtalarna. (För att göra detta spelar jag rosa ljud genom systemet, sedan vrider jag sub-fasens ratt till den inställning som gör basen högst.)
Några dyrare modeller inkluderar en automatisk EQ-funktion som använder en medföljande mikrofon (eller en mikrofon inbyggd i en smartphone) för att justera subsvaret så att det passar ditt rums akustik. Om du redan har en mottagare eller surroundprocessor med ett automatiskt EQ-system som Audyssey behöver du förmodligen inte detta. Med ett stereoanläggning eller ett surroundsystem utan automatisk EQ kan den här funktionen i subwoofern göra stor skillnad i ljudet. Några av dessa system (t.ex. Paradigms perfekta baskit och Velodynes Digital Drive Plus ) fungerar extremt bra, men de är kostsamma. Mindre dyra subs har vanligtvis automatiska EQ-system som bara justerar vid fyra frekvenser, och vanligtvis över ett intervall på bara plus eller minus några decibel kan de förbättra subljudet något, eller så har de kanske inte mycket nytta alls.
Många subwoofers erbjuder nu en fjärrkontroll. Jag personligen älskar den här funktionen eftersom den låter dig justera undernivån så att den passar filmen eller musiken du lyssnar på. Vissa inkluderar musik- och filmlägen eller till och med EQ-lägen som är avsedda att förbättra ljudet med vissa typer av musik. Jag tänker vanligtvis inte så mycket på dessa lägen, men om du gräver dem är det ditt företag ... och om du inte gillar dem kan du bara välja det bäst ljudande läget och hålla fast vid det.
Många enheter erbjuder nu trådlös funktion, vanligtvis i form av en inbyggd mottagare och en valfri sändare som ansluter till ditt system. Alla de jag har provat de senaste åren fungerade bra, utan förlust av trohet. De tenderar dock att införa latens eller fördröjning, vilket kan påverka avståndsinställningarna i din mottagare eller surroundprocessor. Varje millisekund fördröjning som läggs till av ett trådlöst system är som att flytta subwoofern en fot längre bort, och vissa trådlösa system kan lägga till så mycket som 50 millisekunder. Fasjusteringen som jag beskrev ovan borde lösa problemet. Du kan också experimentera med avståndsinställningarna i processorn eller mottagaren. Eller bara ignorera det ofta, en trådlös rigg låter bra trots latens.
Observera att jag inte har sagt något om förstärkarens storlek eller typ eller om drivrutins storlek eller konstruktion? Det beror på att du inte kan generalisera mycket från dessa specifikationer. Jag har testat 350 watt subs som nästan skakade mitt hus. Jag har testat 3000 watt subs som lät som om de skulle falla sönder när jag blev ombedd att återge djupa bastoner på höga nivåer.
Detsamma gäller förarens storlek. En åtta-tums modell kommer förmodligen aldrig att slå ut en 15-tums, men 10-tums levererar ofta mer och djupare produktion än 12-tums, och 12-tums kan överträffa 15-tums. Men jag tycker att sub med mindre drivrutiner ofta (men inte alltid) är lättare att blanda med bokhyllahögtalare och små tornhögtalare.
Förseglad mot portad kontra passiv radiator
Det här är platsen där vissa entusiaster verkar ha massor av felinformation. Förseglade subs har rykte om att låta tätt och kraftfullt, med mindre djup basutgång. Portade subs har en rep för att låta löst och boomy, med mer djup basutgång. Passiva radiatorer utför i huvudsak samma akustiska funktion som en port, men jag har stött på entusiaster och granskare som antar att de är mer som förseglade sub-enheter.
Enligt varje subwooferdesigner jag har pratat med och enligt min egen erfarenhet är det oklokt att generalisera inom detta område. Jag har hört boomy förseglade subs och tight ported och passiva radiator subs. Ändå rekommenderar jag ofta att tvåkanals audiofiler lutar sig mot förseglade subs och hemmabioentusiaster lutar sig mot portade eller passiva radiatorundersökningar. Att säga något som 'portade subwoofers har för mycket gruppfördröjning [eller fasförskjutning] för att låta väldefinierade' markerar dig som icke-expert i det här fallet, men att säga något som 'Jag brukar föredra ljudet av förseglade subar' är helt försvarbar. (För ordens skull brukade jag föredra förseglade undersignaler, men alla mina nuvarande favoriter är portade modeller. Jag skulle spekulera på att det delvis beror på inställningsflexibiliteten hos de digitala signalprocessorerna som används i de flesta undergrupper, och delvis för att högtalarkonstruktörer har blivit bättre vid portjustering och andra akustiska aspekter av subwooferdesign.)
Nackdelarna med portade subs är att de tenderar att vara mycket större och att luften som rör sig genom porten kan orsaka ett 'chuffing' -ljud om porten inte är väl utformad. Passiva kylare med motsvarande prestanda kan göras mycket mindre, men ibland kan den passiva kylaren införa klickande och knackande ljud under extrem stress. Förseglade subs har inget av dessa problem, men de matchar sällan den djupa baskraften hos en portad eller passiv radiator-sub med samma storlek på drivrutinen och förstärkaren.
Några av de större portade subarna låter dig ansluta deras portar i olika kombinationer, vilket i kombination med en EQ-omkopplare gör att du kan finjustera subns ljud. Jag tycker att den här funktionen är ovärderlig och jag rekommenderar den för alla som är seriösa nog att spendera lite tid på att experimentera med de olika alternativen.
Medan vi är på ämnet tenderar jag att ta subjektiva bedömningar av en subwooferns ljudkaraktär med ett stort saltkorn. Så mycket av subwooferns ljud bestäms av var du placerar det i ditt rum och hur duktig du (eller din installatör) är på att få suben att smälta in i huvudhögtalarna. Jag finner också en störande tendens att vissa granskare och audiofiler påverkas av tillverkarens rykte eller påståenden om 'musikalitet'. Allt annat lika låter vissa underordnade mer exakta och avstämmande än andra, men det krävs en noggrann, kunnig bedömning för att säkerställa att jämförelsen görs rättvist och inte påverkas av varumärke, marknadsföring, kosmetika eller pris.
Specifikationer
Här blir det svårt att köpa en sub. Medan en riktigt bra sub kommer att ge bra uppmätt prestanda under nästan alla förhållanden, kan en mindre sub ofta mätas på sätt som gör att den verkar lika bra som den riktigt bra sub.
Problemet är frekvensresponsmätningar, som vanligtvis utförs vid låga signalnivåer. Jag har testat svaga subs med platt uppmätt respons under 20 Hz, och jag har testat imponerande kraftfulla subs som började rulla av under 35 Hz. Problemet är att den svaga suben inte kan leverera 20 Hz på höga nivåer. Under tiden kan den kraftfulla suben leverera bara några decibel mindre effekt vid 20 Hz än vid 35 Hz. Försök att spela djupa toner genom den svaga suben på höga nivåer, och antingen dämpas tonarna eller så kommer suben att förvränga, skramla eller producera portbrus.
Det är därför jag ignorerar de flesta tillverkares frekvensresponsmätningar. Även om tillverkaren är överbord i sin testning, berättar inte frekvensresponsmätningen vad suben kan göra under stress - och subs är ofta under stress. En sak som jag kan säga är dock att frekvensresponsmätningar som görs med markplansteknik berättar mer än mätningar genom att placera mikrofonen nära föraren (och port eller radiator, om det finns en). I en markplanmätning är mikrofonen en eller två meter från subenheten, och mätningen kommer troligen att tas vid en genomsnittlig nivå på 90 dB eller så om suben levererar användbar utgång vid låga frekvenser under dessa förhållanden är det förmodligen ganska bra .
Ett mycket bättre alternativ är CEA-2010-utmätningar, som berättar hur mycket ljud suben kan mata ut vid 20, 25, 31,5, 40, 50 och 63 Hz. De största och bästa subwoofrarna placeras någonstans runt 125 dB vid 63 Hz och faller till kanske 112 dB vid 20 Hz. Släpp dessa siffror till cirka 120 dB / 105 dB för medelstora / medelstora prissubar och kanske 116 dB / 90 dB för mindre prenumeranter. Det är dock bara grova siffror, och två eller tre dB här och där kommer förmodligen inte att göra någon stor skillnad.
Det fantastiska med CEA-2010 är inte bara att det berättar hur mycket en sub kan skaka din soffa, den berättar också mycket om hur ren och full suben kommer att låta. En stor, kraftfull subwoofer producerar vanligtvis mycket högre trohet och mer naturligt ljud än en mindre sub som går närmare dess gränser och producerar mer distorsion. Jag lärde mig detta för nästan 20 år sedan, när en sub med uppmätt respons ner till 19 Hz förlorade i ett blindtestning till en sub som började rulla av under 30 Hz. Jag experimenterade med alla möjliga mätningar för att försöka ta reda på varför, och jag fick äntligen mitt svar när jag gjorde distorsionsmätningar vid 20 Hz. Den tidigare sub producerade cirka 50 procent total harmonisk distorsion, medan den senare sub producerade cirka 10 procent. Skillnaden var uppenbar för alla som deltog i testet.
hallon pi byta tangentbord till oss
Tyvärr, medan många undertillverkare använder CEA-2010-mätningar i sin produktutveckling, publicerar få faktiskt siffrorna. Det är synd. Men för tillfället vet du att om tillverkaren publicerar siffrorna är de seriösa om vad de gör och förmodligen benchmarkade sina produkter mot konkurrenterna.
De flesta granskare har inte tagit upp CEA-2010 än, men jag inkluderar det i alla mina subwooferrecensioner, och några andra gör det också. De flesta granskarna och många tillverkare som gör CEA-2010 har samarbetat bakom kulisserna för att se till att alla våra mätningar är i samma ballpark, så i de flesta fall kan du jämföra subwoofer X med subwoofer Z genom att använda Reviewers Joe's CEA -2010 mätningar av subwoofer X och Reviewer Bobs mätningar av subwoofer Z, och du kan nog lita på tillverkarnas mått också. Var bara försiktig med att göra en för stor affär om en skillnad på en eller två dB så mycket som vi försöker göra denna mätning helt exakt, det är förmodligen inte möjligt att göra det.
Förresten, du kan göra dina egna CEA-2010-mätningar med hjälp av det kostnadsfria programvarupaketet Room EQ Wizard med en billig mätmikrofon som de som gjordes av Dayton Audio. Du kan lära dig hur man gör det här .
One Sub vs. Two vs. Four
Den sista frågan jag kommer att ta upp är en som jag ställer hela tiden: ska du spendera dina pengar på en stor sub, två medelstora sub eller fyra mindre sub? Att lägga till fler subwoofers tenderar att jämna ut svaret i din lyssningsstol (och någon annanstans). Det är bra i allmänhet, men det ultimata svaret beror på dig.
För några år sedan genomförde jag ett blindtest i ett försök att hitta detta svar. Jag byggde en enda 15-tums sub, två 12-tums subs och fyra 8-tums subs, alla inställda på samma Q (eller resonansbandbredd) och byggde med hjälp av jämförbara drivrutiner. Jag placerade den 15-tums suben i mitt rums 'subwoofer sweet spot', 12-tums i de främre hörnen och en 8-tums i varje hörn. Sedan ställde jag in min testomkopplare, täckte alla subs med svart tyg, kallade in några erfarna lyssnare och sa till dem att de skulle höra tre olika 'subwoofer-inställningar'. Varje lyssnare gjorde testet från min vanliga lyssningsstol (placerad för bästa möjliga ljud) och från ett säte längre bak och några meter närmare vänster vägg.
Alla lyssnare uppskattade mjukheten hos de fyra små subarna, men ingen kände att de små suberna hade tillräckligt tillfredsställande djupt basrespons. Alla älskade golvskakningskraften i den stora 15-tums suben, men de klagade alla över dess ojämna svar på båda lyssningspositionerna (särskilt den andra).
Vår slutsats var att använda de två medelstora undergrupperna var den bästa kompromissen ... men det kanske inte är fallet för dig. Om det bara är du som lyssnar eller om du verkligen inte bryr dig mycket om det ljud som alla andra upplever, är ett trevligt alternativ att få en stor, kraftfull 13-, 15- eller till och med 18-tums subwoofer och använda någon form av automatisk EQ (antingen inbyggd i mottagaren, surroundprocessorn eller sub, eller tillhandahålls av en utombordare) för att jämna ut svaret vid din lyssningsposition. Du får glädjande kraft och smidigt svar. Om du vill ha bra ljud runt om i rummet, skaffa två något mindre subs och placera en i varje främre hörn av rummet. Om du har budgeten får du i alla fall två eller fyra riktigt bra subs.
hur tillåter jag blixt på krom
Jag har svarat på alla frågor om att välja subwoofers som kommer att tänka på mig, men jag är säker på att jag har saknat några. Om det finns något du vill veta som jag inte har adresserat, berätta för oss i avsnittet Kommentarer nedan.
Ytterligare resurser
• Kolla in vår Subwoofer-kategorisida för att läsa våra senaste subwooferrecensioner.
• Varför fruktar Audiophiles ABX-testning? på HomeTheaterReview.com.
• De goda, bättre och bästa AV-mottagarna på marknaden på HomeTheaterReview.com.